Боязнь расставания (страх разлуки) у собак
Собаки - общественные животные, поэтому неудивительно, что они очень беспокоятся, когда вы оставляете их одних. С вашей помощью собака может научиться вести себя спокойно, когда вы будете оставлять её одну на какое-то время. Если вы научите этому собаку, вы проявите заботу о ней и это сделает её жизнь более спокойной.
Что считать проявлением страха разлуки, а что нет? Собака, находящаяся в том возрасте, когда она жуёт всё подряд, чтобы её зубы нормально развивались, не испытывает страх разлуки. Если вы оставите её одну в доме, где она сможет грызть что угодно, чтобы не чувствовать дискомфорт, связанный с ростом зубов, это станет для вас настоящей катастрофой.

Собака, не приученная к жизни в доме, и собака, которую оставляли одну слишком долго, тоже не испытывает страх разлуки.

Когда проходит первый "жевательный" период и когда кажется, что собака приучена к жизни в доме, хозяева обычно решают, что пришло время оставлять щенка одного. Обычно это происходит в возрасте 5-7 месяцев. Проходит некоторое время, и неожиданно щенок начинает своё "разрушительное жевание". Это показатель того, что у вашего щенка правильно растут зубы, но вам может показаться, что это боязнь расставания.

Будьте готовы к тому, что щенку потребуется ваша помощь, чтобы научиться не жевать всё подряд. Не оставляйте собаку без присмотра в окружении дорогих вам вещей или вещей, которые могут нанести ей вред, до тех пор пока она не будет действительно готова к этому. А готова собака будет тогда, когда научится жевать только свои игрушки и не трогать вещи хозяев. На это тоже нужно время - до двух лет, в зависимости от породы.

С чего начать? Чтобы собака могла спокойно оставаться дома одна, лучше начать приучать её к этому с детства. Заводчикам собак можно посоветовать найти небольшие коробки для каждого щенка и постепенно приучить их спать в них по отдельности. Щенок будет знать, что определённое время он должен провести в коробке и его организм подстроится под этот режим - так что он не будет хотеть в туалет во время пребывания в коробке.

Вне зависимости от того, приучен щенок к отдельной коробке или нет, первая ночь в вашем доме будет для него стрессом, ведь он будет вдали от собачьей и человеческой семьи, которая ассоциировалась у него с безопасностью. Неудивительно, что щенок будет звать кого-нибудь на помощь, когда вы оставите его одного. Если такого щенка оставить одного среди дикой природы, он умрёт.

У щенков есть полный набор инстинктов, которые развиваются по мере их взросления. Если вы хотите поддержать инстинкт щенка взывать о помощи, когда никого нет рядом, то просто бегите к щенку каждый раз, когда он скулит. Вскоре вы добьётесь того, что ваш щенок будет биться в истерике каждый раз, когда останется один.

Если вы всё-таки не вытерпите и пойдёте к щенку, когда он будет взывать о помощи, то в следующий раз он будет лаять и скулить ещё более упорно. Щенок поймёт, что ему просто нужно быть понастойчивее, и тогда вы непременно придёте к нему. То есть получится, что вы будете вознаграждать щенка за его долгие вопли. Чтобы избежать этой проблемы, не подходите к щенку, когда он шумит. Всегда ждите, когда он успокоится.

Вы можете облегчить щенку процесс привыкания к коробке: поначалу ставьте коробку в комнате с людьми - до тех пор, пока он окончательно не привыкнет к ней. Коробка должна стать местом отдыха для вашего щенка. Собаки спят более 14 часов в сутки. Коробка нужна для того, чтобы собака чувствовала себя в безопасности - это убежище для релаксации, а не тюрьма.

Боязнь расставания и сильный стресс от пребывания в коробке могут возникнуть у собаки, только если держать её там слишком долго. Если такое случится, то потом будет очень сложно заставить собаку сидеть тихо в коробке. Очень важно не допустить такой оплошности.

Чтобы вычислить, сколько часов щенок сможет пробыть в коробке в одиночестве, используйте такую формулу: возраст щенка (в месяцах) + 1. Другими словами, восьминедельному (2 месяца) щенку нужен небольшой перерыв через 3 часа. Абсолютный максимум времени пребывания в коробке - 8 часов (в любом возрасте).

Некоторые собаки просто физически не смогут выдержать восьмичасовое пребывание в коробке. Некоторые могут терпеть и дольше, но с каждым таким случаем риск возникновения сепарационной тревожности увеличивается. Если вы находитесь дома и бодрствуете, периодически вытаскивайте собаку из коробки (пока не завершится процесс воспитания - по крайней мере, раз в час) для того чтобы она могла сходить в туалет.

Если вы будете оставлять собаку с её любимыми игрушками, это тоже поможет уменьшить риск возникновения у неё страха разлуки. Разным собакам нравятся разные игрушки. Щенку подойдут три игрушки разной структуры, которые можно жевать. Вместе со щенком проверьте безопасность игрушек, прежде чем оставить его одного с ними. Если всё пройдёт хорошо, одновременно ваш щенок будет учиться жевать только специально предназначенные для этого игрушки и вести себя спокойно в ваше отсутствие, а также развивать способность сдерживать мочевой пузырь и кишечник.

Если у вас несколько собак, их нужно иногда отделять друг от друга. Длительное совместное пребывание неблагоприятно для их психического здоровья. Периодически отделяйте их друг от друга на время вашего отсутствия. Тогда ваши собаки привыкнут, и не будут испытывать сильный стресс, когда вам по какой-либо причине придётся их разлучить на какое-то время.

Вы приходите и уходите. В каком бы возрасте ни была ваша собака, вы должны вести себя спокойно, когда уходите и когда приходите. Многим людям это удаётся с трудом.

Возможно, вы чувствуете себя виноватым, когда оставляете собаку одну. Поэтому вы очень долго и эмоционально прощаетесь с собакой. Или, может быть, вы беспокоитесь о том, что собака может натворить в ваше отсутствие, и заранее строго отчитываете собаку. В любом случае, вы просто усиливаете тем самым беспокойство собаки. Не поддавайтесь искушению. Просто спокойно уходите.

То же самое происходит с некоторыми, когда они возвращаются домой - это насыщенный эмоциями момент. Некоторым людям очень нравится, когда собака приветствует их, как сумасшедшая. Если вы будете поощрять это безумие, вы можете столкнуться с такими проблемами: исцарапанная дверь, повреждённые оконные рамы, ваша собака может напасть на другую собаку или кошку, а также повредить всё, что находится в доме, если вы хоть немного промедлите с открыванием двери. Риск возникновения боязни расставания будет повышен.

Не следует потакать собаке, если она думает, что вы самый замечательный человек на свете и выражает свою любовь к вам самым сумасшедшим способом, какой только возможен. Есть другие, более адекватные способы, с помощью которых ваша собака может выразить свою любовь и уважение к вам. Заходите в дом спокойно, и дайте собаке понять, что ваш приход - это абсолютно обычная ситуация, что у неё нет причин для того, чтобы сходить с ума.

Есть и еще одна распространенная ошибка: хозяева наказывают собаку за все, что она натворила во время их отсутствия, когда приходят домой (если вы ругаете собаку - это тоже наказание). В результате, собака одновременно рада и огорчена тем, что вы пришли домой. И ваше наказание будет абсолютно неэффективно, собака будет смущена и напугана вашими действиями.

Когда собака видит, как злится хозяин, она принимает послушную позу, и поэтому люди думают, что "собака знает, что она поступила плохо". Нет, она не знает. Она знает, что вы злитесь, и делает то, что собака должна делать, чтобы успокоить злого хозяина - она покоряется.

Не используйте этот метод в такой ситуации, он неизбежно приведет к развитию у собаки сепарационной тревожности. Просто изолируйте собаку от предметов, которые она может повредить.

Изменения. Страх разлуки чаще всего появляется, когда в жизни собаки происходят какие-то изменения. У собаки, которую забрали из питомника или которая пережила переезд из одного дома в другой, вероятность возникновения страха разлуки выше.

Переезд на новое место жительства может вызвать боязнь расставания у собаки, особенно если при этом нарушается ее привычный режим. Вообще любые изменения в режиме могут вызвать тревожность, особенно если новый режим не соответствует биологическим потребностям собаки. Например, при изменении графика может получиться так, что вашей собаке придется терпеть очень долго между прогулками. Так легко упустить из виду на первый взгляд несущественную часть повседневной жизни, которая в действительности очень важна для вашей собаки.

Если кто-то (человек или животное) переезжает из вашего дома в другой дом или наоборот - въезжает в ваш дом, это тоже может вызвать боязнь расставания. Это вносит изменения в повседневную жизнь собаки. Люди могут также по-разному обращаться с собакой. Попытайтесь проанализировать режим и потребности вашей собаки, и вычислить, что изменилось, и как можно вернуть все назад.

Тяжелые случаи. При тяжелой форме страха разлуки собака страдает физически. Такой недуг, скорее всего, является следствием того, что вы подбегали к собаке по первому ее зову. Щенок гавкает практически без остановки и скребется в дверь, чтобы заставить вас вернуться к нему, даже если вы отсутствуете несколько часов.

Собаки могут повредить себя, выбираясь из заточения таким образом. Они могут прыгать в окна, выбивать двери, перепрыгивать через забор и покидать территорию.

Некоторые собаки перестают контролировать свой мочевой пузырь и кишечник. Это и понятно, ведь вместо того, чтобы спать (во сне кишечник и мочевой пузырь не беспокоят собаку), собака бодрствует и к тому же волнуется. Если вы приходите домой и начинаете ругать собаку, увидев лужицы и кучки или какие-либо повреждения мебели, то в следующий раз собака будет беспокоиться еще больше. Это действительно порочный круг, в который попадают хозяева и их несчастные собаки.

Если ваша собака мучается, лучше всего обратиться за помощью в ветеринарную клинику, чтобы вам выписали лекарство, которое поможет справиться с тревожностью. Не надейтесь на чудесное исцеление. Если не поведение не изменяется - как у человека, так и у собаки - лекарства бесполезны.

Ваша цель - временно использовать лекарства для того, чтобы облегчить страдания собаки и помочь ей расслабиться, и тогда она будет готова к "нововведениям". Возможно, вам понадобится помощь специалиста по поведению, который разработает программу изменения поведения специально для вашей семьи.

Изменение поведения. Для того чтобы собака могла комфортно чувствовать себя, когда она остается одна, вы должны обеспечить ей комфортные условия и в те моменты, когда вы дома. Ее жизнь должна быть "расписана по минутам": упражнения, тренировки, кормление (строго по расписанию), уход за кожей и шерстью, времяпрепровождение с семьей, купание, медицинские осмотры и многое другое.

Одна из причин возникновения страха разлуки - недостаточное внимание хозяев к собаке (они не могут удовлетворить все ее потребности). Если причина в этом, помните, собака не виновата. Обратитесь за помощью туда, где вы брали собаку - в питомник, в приют или к заводчику. Часто бывает так, что собаки требуют гораздо большего ухода, чем вы думаете.

Правильное обучение помогает собаке развить уверенность и спокойствие, для того чтобы она могла оставаться одна дома. Тренировки также укрепляют связь между вами и вашей собакой, и она чувствует уверенность в том, что ваша семья очень прочная. Такое обучение включает упражнения и общение с вашей собакой вне дома (тренировка и практика). Именно совместное нахождение вдали от дома укрепляет вашу связь друг с другом. И то, что вы выходите на улицу вместе и вместе же приходите обратно, тоже помогает вашей собаке бороться со страхами. Хорошее, основанное на положительных эмоциях обучение очень эффективно (за исключением случаев, когда у собаки или у человека есть какие-то особенности). В таком случае нужно будет найти хорошего дрессировщика.

Потребуется время для того, чтобы приучить собаку сидеть взаперти тихо. Чтобы быстрее прийти к поставленной цели, вы можете оставлять собаку в клетке (будке) на какое-то время и давать ей угощения, когда она там находится. Пока собака не привыкнет к клетке, очень важно не оставлять ее там надолго, это может вызвать панику и все ваши старания окажутся бесполезными.

Хорошо также уходить из дома и возвращаться через некоторое время, постепенно увеличивая время вашего отсутствия, до тех пор, пока собака не привыкнет к тому, что вы уходите и приходите. Собака усвоит, что если вы уходите, то обязательно возвращаетесь. Помните, что приходить и уходить нужно СПОКОЙНО.

Позаботьтесь о еде, воде и туалетных делах вашей собаки перед тем, как уйти и когда придете домой. Но не делайте это слишком эмоционально

То же самое и если вам нужно срочно вывести собаку на прогулку по возвращении домой из-за того, что она долгое время была одна. Сохраняйте спокойствие. Отложите кормление на несколько минут после вашего прихода. Запомните, что вы должны сделать все возможное, чтобы собака не ждала вас с диким нетерпением, а еда как раз для нее очень важна. Кормите вашу собаку, по крайней мере, 2 раза в день, чтобы отдельно взятое кормление не было столь важно для нее. Это также уменьшает риск возникновения некоторых проблем со здоровьем, таких как гипогликемия и заворот желудка от быстрого поедания большого количества пищи.

Если вы дадите собаке специальную игрушку с едой перед уходом из дома, это может помочь ей справиться с беспокойством. Собака расслабится, когда немного пожует игрушку, и потом будет спать до вашего прихода.

Иногда, чтобы решить проблему боязни расставания, люди заводят еще одну собаку - товарища для переживающей собаки. В результате у вас могут появиться две собаки, которые испытывают страх разлуки и могут разрушить весь ваш дом. Лучше сначала решить проблемы с поведением у вашей собаки, а уже потом заводить еще одну.

Собаке, у которой страх разлуки появился из-за потери друга-собаки, может помочь новый друг семьи. Если вы действительно готовы завести еще одну собаку и выбрали подходящую породу, то это может сработать.

Если вы будете смотреть на вещи глазами собаки, то вы гораздо быстрее справитесь со страхом разлуки. Иногда вы должны выступить в роли детектива, чтобы понять чего же не хватает собаке для ощущения полной безопасности. Все ваши усилия в скором времени будут вознаграждены.

Почему они плохо себя ведут?
И плохое и хорошее поведение, это прежде всего поведение, то есть видимые нами реакции и действия животного. Причиной любого поведения счищается появление какой-либо потребности (желания) животного, и поведение всегда бывает направлено на удовлетворение желания или, другими словами, устранение (снижение) потребности. А, кстати, действия животного от момента возникновения потребности до момента ее удовлетворения называются поведенческим актом.

Дрессируя животное, мы сами создаем у него нужную нам потребность и сами же предлагаем путь к ее удовлетворению. Например, для того чтобы научить собаку посадке, мы можем воспользоваться ее желанием есть (пищевой потребностью). Для этого мы часто не кормим собаку перед дрессировкой, чтобы повысить ее пищевую потребность. А затем предлагаем собаке сесть по определенной команде для того, чтобы получить кусочек пищи, то есть удовлетворить имеющуюся у нее пищевую потребность.

Удовлетворение имеющейся потребности в дрессировке называется подкреплением. Факт удовлетворения потребности (подкрепление) воспринимается собакой положительно и способствует закреплению в памяти действия, которое привело к нему. В результате многократною повторения действие заучивается животным, легко вызывается командой и воспроизводится независимо от окружающих условий, то есть становится навыком.

Но потребности возникают у наших собак и в наше отсутствие. Например, когда собака остается одна и испытывает потребность в пище, она начинает сама искать пути удовлетворения своего голода. И если вы не так тщательно убрали пищу, как хотелось бы, собака доберется до нее и удовлетворит свой аппетит. Одновременно данный положительный результат становится подкреплением тому способу, при помощи которого собака достала пищу. Достаточно 2-3 раз, чтобы такое поведение собаки стало навыком. То же касается и съеденной обуви. Скучая, щенок пытается удовлетворить потребность в новой информации (а она очень выражена у молодых животных) и находит башмак, так приятно пахнущий хозяином. Сколько удовольствия и радости получит щенок, расправляясь с ним, а как быстро летит время за интересным занятием. Вот и хозяин пришел. Стоит два-три раза не убрать обувь, и навык ютов. Теперь щенок будет сознательно искать башмаки и заниматься уже привычным для него и таким интересным делом, чтобы скоротать время.

Но бывает и по, другому. Предположим, покупая щенка, вы уже знаете, что собака-попрошайка - это нехорошо. И не подкармливаете щенка у стола. Но ваши дети, жена или родители считают, что вы слишком строги к такому очаровательному крохе и иногда в ваше отсутствие дают ему кусочки. Таким образом, получается, что щенок все-таки получает подкрепление своему попрошайничеству и поведение закрепляется. Весь фокус в том, что навык можно выработать, подкрепляя хотя бы каждую третью попытку, это называется вариабельным или вероятным подкреплением. А навыки, выработанные с применением вариабельном подкрепления, гасятся с очень (очень!) большим трудом по сравнению с теми, для которых применяли постоянное подкрепление.

Потребности, которые и помогают нам и мешают нам, принято делить на три большие группы. Первая из них состоит из потребностей жизнеобеспечения: пищевая, питьевая, оборонительная потребности, потребность в сне, двигательной нагрузке, положительных ощущениях и тому подобное. Неудовлетворение какой-либо из этих потребностей ведет к гибели животного. Вторую группу потребностей называют зоосоциальными. К ним относят половые, родительские, территориальные потребности, потребность в группе и формировании групповых иерархических взаимоотношений. Третью группу составляют потребности саморазвития: потребность в свободе, подражательную потребность, потребность в игре, потребность в новой информации и другие.

Любая из перечисленных потребностей, не будучи удовлетворенной, может быть причиной плохого поведения наших собак, если мы не поможем удовлетворить ее или не подскажем правильного пути для ее удовлетворения. Чаще всего приходится сталкиваться с пищевой потребностью, потребностью в двигательной нагрузке, потребностью и положительных ощущениях, потребностью в игре и новой информации.

Очень часть наши собаки хулиганят, чтобы получить удовольствие.
Устранить нежелательное поведение, в основе которого лежит неудовлетворенная потребность, легче, чем избавиться от немотивированного поведения. А такое встречается и у людей и у собак.

От навыков отличают привычки. Привычки приобретаются и закрепляются, как и навыки, в результате многократных повторений, но если навыки являются способом достижения какой-либо цели, то привычные движения выполняются ради себя самих. Когда собаке делать нечего, а основные ее потребности вы удовлетворили и оставили ее одну, вот тогда и формируются привычки. От нечего делать, для убивания времени. Повторяясь, они становятся необходимым атрибутом свободного времени и необходимыми собакам. Вспомните свои привычки и вспомните, как вы злитесь, когда вам мешают совершить привычное действие. Вам остается одно начать формирование других привычек, а это требует длительного времени.

Почему так трудно бороться с плохим поведением? Ну хотя бы потому, что все они приводят к возникновению положительных эмоций у собаки. А потребность в положительных эмоциях - одна из ведущих у живых организмов. В опытах с вживлением электродов в центр удовольствия мозга крысы научились нажимать на рычаг, вызывая положительные ощущения, и нажимали несколько тысяч раз в час, отказываясь от пищи и воды, что, в конце концов, приводило их к гибели. А вспомните человеческих наркоманов! Человек же предлагает собаке навыки поведения, связанные в основном с отрицательным подкреплением, как, например, в классической дрессировке, что, естественно, вызывает у собаки желание самой формировать свое поведение.

А во-вторых, мы ошибаемся, считая, что животные начинают обучаться довольно поздно. Как показали исследования, условные рефлексы образуются у щенков сразу же после рождения, буквально с первой минуты жизни. Вначале формируются обонятельные и тактильные рефлексы, а затем, по мере созревания и остальных анализаторов, другие. Так что когда мы обычно приступаем к воспитанию своего щенка, у него уже есть в запасе несколько дюжин отработанных навыков. А по этому поводу позволю себе привести описание нот такого опыта. У собаки был выработан и закреплен сначала один навык добывания пищи, затем в этих же условиях, другой, но равнозначный. После чего ей предложили свободу выбора навыков в достижении цели. Вы считаете, что она выбрала последний? Как раз наоборот, оказалось, первое, что запоминается, запоминается лучше, чем последующее.

Есть еще третья причина, по которой отрицательное поведение вырабатывается быстро, а устраняется с трудом. Дело в том, что научение у молодых животных происходит по типу так называемого запечатления (импринтинга), которое характеризуется чрезвычайной быстротой и фиксацией результатов в памяти легки и надолго. По всему по этому перевоспитание требует настойчивости, последовательности, терпения и упрямства, если хотите.

Источник: Владимир Гриценко

Как научить собаку не тянуть поводок
О трудных подростках написано много умных и полезных статей и книг, о трудных же собаках и о том, как их перевоспитывать, к сожалению, в литературе сведений практически нет - дрессировщики скрывают свои секреты. Попробуем дать несколько советов.

Перед вами двухмесячный щенок. Он игрив, беззаботен и беззащитен - этакий дурачок-попрыгунчик. Послушайте его владельцев: их рассказы о нем полны любви и умиления - эта вислоухая прелесть уже прокралась к ним в сердце...

В возрасте трех-пяти месяцев разговоры о щенке по-прежнему полны умиления, но в них уже проступает и озабоченность, ведь у владельцев появились проблемы с его воспитанием. Щенок подрос, вытянулся, стал более активным и самостоятельным, но... менее послушным. Без специальных знаний с ним уже трудно справиться требуется вмешательство инструктора по дрессировке.

Наконец, долгожданная консультация. Масса вопросов и советов. Но вот парадокс: внимательно слушая советы, а подчас (что особенно удивительно) и записывая их, начинающие собаководы на самом-то деле крайне редко этим советам следуют. По-видимому, суть этого явления том, что каждый здравомыслящий человек, особенно взрослый, считает себя специалистом в целом ряде наук профессий (педагогика, психология, медицина, ветеринария и т.п.), в том числе и в вопросах, связанных с воспитанием и дрессировкой собак.

Полагаясь на свой здравый смысл, владельцы щенков редко пользуются советами профессионалов или же используют их по своему усмотрению. В результате их усилий к 8 - 12 месяцам (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки) проблемы нарастают, как снежный ком, умиления в рассказах о любимце становится все меньше, а горечи все больше.

Как этого избежать? Ответ прост: любое дело, будь то вождение автомобиля, работа на компьютере или управление собакой, требует специальных знаний и усилий со стороны того, кто хочет его освоить. В отличие от самой совершенной машины, устройство которой изначально предопределено человеком, собака - существо живое, имеет сложный внутренний мир, обладает своей собачьей волей, хитростью, эмоциями и умением любить и ненавидеть. При управлении собакой в ответ на, казалось бы, одни и те же ваши слова и действия, может наблюдаться абсолютно разная реакция. Поэтому мало просто желать управлять собакой, нужно еще захотеть научиться видеть, понимать и предвидеть, т.е. научиться "читать" поведение собаки, понимать ее устремления и предугадывать их последствия.

Бесполезно сетовать и сокрушаться. Единственный путь решения возникших проблем, связанных с воспитанием собаки - ваши обдуманные и целенаправленные действия. Подчас проблемы, мучающие любителей-собаководов годами, с помощью специалиста решаются в течение нескольких часов или дней. Если собака психически здорова (а это должен определить инструктор по дрессировке) - вам можно и нужно еще помочь.

Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой. Это сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой.

Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде. Этот навык в процессе в отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого, которое становится для собаки естественным, привычным), нежели навык "хождения рядом". Это объясняется тем, что границы формируемого навыка (т.е. что и по каким правилам надо делать) "хождения на свободном поводке" более просты и их легче соблюдать как дрессировщику, так и собаке.

Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним.

Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит степень натяжения поводка, определенная субъективными ощущениями дрессировщика. Следует также отметить, что собака, обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык "хождения рядом".

Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. "Да я и так дергать умею!" - возмутитесь вы И будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком. Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению. К сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика. Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком-нибудь модельном объекте - например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор, вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение.

Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим.

Вспомните образ козы, которую тащат на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется... Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна нарастать постепенно - от слабых к более сильным.

Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к "строгому" ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 - 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. "Строгий" ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее.

Специальный "строгий" ошейник, конструкция которого от обычных "строгих" ошейников отличается тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака "забывает" про него, так же, как мы с вами не ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я считаю, что постоянное ношение такого "строгого" ошейника и правильное его применение не создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак.

I этап. "Следование за дрессировщиком". Первые занятия с собакой проведем в уединенном Месте, на небольшой площадке (полянке), где можно перемещаться в любом избранном вами направлении. Взяв собаку на поводок длиной 3-5 метров, начнем движение. Как только собака попытается натянуть поводок и привычно потащить вас за собой, произнесем кличку собаки ( с призывной интонацией, но спокойным голосом) и произведем серию коротких, легких, но резких рывков, при этом замедлим свое движение вплоть до остановки, а затем поменяем направление. Меняя направления движения, мы должны добиваться следования собаки за собой, используя серии не сильных, но резких объясняющих и корректирующих воздействий (рывков), принуждающих собаку следовать за дрессировщиком. Рывки должны прекращаться сразу же, как только собака ослабит натяжение поводка, при этом мы ее восторженно хвалим, а время от времени, особенно тогда, когда она самостоятельно подходит к дрессировщику, даем лакомство. Это упражнение повторяем несколько раз подряд. Например, сначала мы пойдем прямо, пройдя метров пять, повернем налево, затем еще через 3-5 метров направо, потом пойдем в обратном направлении и т.д.

На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком. Сигналом к следованию служит произнесение клички собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий, с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения, хвалят своевременно, а когда упорно натягивают поводок, ругают. Каждый самостоятельный подход к дрессировщику подкрепляют кусочком.

Таким образом, подкрепляя желательное для нас поведение собаки приятными для нее ощущениями, мы тем самым формируем зону психического комфорта, которая находится в непосредственной близости от дрессировщика.

II этап. Переход от приема "Следование" к навыку "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не произносим).

Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: "Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство". Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). На отдельных участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения.

Последующие занятия будем проводить в разных местах - от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном "строгом" ошейнике. (Как правильно использовать этот ошейник, описано в конце статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется.

Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка "Хождение на свободном поводке" с использованием "строгого" ошейника не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к "мягкому" ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой, находясь на "мягком" ошейнике, перейдем к следующему этапу работы.

III этап. "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе работы используем сочетание воздействий "мягкого" и "строгого" ошейников. Для решения этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на "мягкий" ошейник, другой на "строгий. Теперь если собака попытается вас потянуть за собой, вы сначала произведете рывок поводком, пристегнутым к "мягкому" ошейнику, и с интервалом 0,5-1,0 секунду - рывок поводком, пристегнутым к "строгому". Постепенно интервал между воздействиями "мягким" и "строгим" ошейниками необходимо увеличить до 3-4 секунд, одновременно увеличив силу рывков. При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт.

Важно также помнить, что сила негативных воздействий (рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций, в которых происходит формирование и отработка навыка, должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным. Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку также должна дозироваться. Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5-7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно врем работы доводится до получаса и более.

После окончания каждого сеанса работы собаку либо отпускают на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: "Гуляй!", либо, перестегнув поводок на "мягкий" ошейник, подают команду: "Вперед!" Команда "Вперед" должна означать для собаки примерно следующее: "Сразу после команды "Вперед!" тащи меня за собой что есть мочи!" То есть после вашей команды "Вперед!" собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык - "Буксировка".

После того как независимо от ситуации (без применения отрицательных воздействий) собака ходит на провисшем или слабо натянутом поводке, навык можно считать отработанным. Однако нужно помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы должны не снимать "строгий" ошейник до тех пор, пока не увидите, что независимо от ситуации, темпа вашего движения, его направления и длины поводка в течение длительного времени нет необходимости в его применении.

После отработки у собаки навыка "Хождение на провисшем поводке" формирование у нее навыка "Хождение рядом", займет у вас очень мало времени и поможет создать еще больший комфорт во время ваших совместных прогулок.

Источник: Валерий Варлаков

Один дома
Многим владельцам знакомо тягостное чувство перед дверью квартиры - что на этот раз порвал или разгрыз питомец, оставленный один дома? Некоторые, со временем доведенные до отчаяния, избавляются от беспокойного пса. Другие, стиснув зубы, терпят. Но только очень немногие способны изменить ситуацию - ведь для этого надо устранить причину подобного поведения животного.

Многолетние наблюдения показали, что в большинстве случаев виновен хронический стресс, переносимый собакой. Однократный выброс стресс гормона - адреналина, требует от организма ответной реакции. У животных она, как правило, двигательная. Например, собака убегает или нападает. Кто не встречал собак, которые выйдя из ветклиники и поняв, что "дешево отделались" (прием ограничился осмотром перед выставкой), начинали носиться кругами, играть с поводом? Организм требует разрядки, и таким нехитрым образом собаки сбрасывают возникшее напряжение. Кстати, смертность от инфаркта миокарда у собак невелика, т.к. они не накапливают (в отличие от людей) отрицательные эмоции.

Высокие темпы современной жизни не позволяют многие владельцам уделять собаке необходимое внимание. В результате, животное не реализует свои потребности, физические и психические. Организм начинает испытывать хронический стресс, последствия которого владелец скоро увидит своими глазами.

Чем выше социальная потребность (т.е. потребность в общении), тем сильнее страдает собака. Не случайно "пальму первенства" в разрушении интерьера прочно держат немецкие и восточноевропейские овчарки, доберманы, пудели. Представители этих пород любят тесное сотрудничество с человеком, они энергичны и обладают высокой работоспособностью. Не найдя полезного применения, их энергия будет ориентирована на человека, например, среднеазиатские или кавказские овчарки, чау-чау, спокойнее переносят вынужденное одиночество. Поэтому, чтобы своими руками не принести домой потенциального разрушителя, при выборе щенка соизмеряйте свои желания и возможности с потребностями собаки. Если вы очень занятой человек или лучший отдых доля вас - у телевизора, то не стоит останавливать свой выбор на щенке служебной, спортивной или охотничьей породы. Особенно если в стандарте при описании характера используется выражение типа "живой, энергичный, темпераментный". Хорошая профилактика домашних погромов - регулярные занятия дрессировкой и спортом (аджилити, флайболом, буксировкой). Тренинг заполняет вакуум в ваших отношениях и снимает стресс.

Собаки, потерявшие или сменившие хозяев, также испытывают сильнейший стресс. Многие категорически не остаются одни. Они не только крушат все, что попадется в лапы, но еще и воют, тоскуя по утрате. Однажды я привела домой потерявшуюся овчарку. В тот же день пришлось оставить ее на несколько часов. Вернувшись, я застала картину, которая настолько потрясла меня, что на выяснение отношений с несчастной псиной сил не осталось. До прихода мужа надо было вынести щепки, бывшие совсем недавно косяком и частью двери, убрать изуродованные стулья, видеокассеты и прочее. Моя реакция, а точнее - отсутствие таковой, благоприятно повлияла на собаку. Больше она ничего не грызла. Ни у меня, ни у новых хозяев.

Спокойное, доброжелательное отношение помогает собаке быстрее смириться с потерей и адаптироваться в новой семье. Еще, как одну из наиболее распространенных причин, можно назвать неправильное воспитание щенка, т.е. его не приучили оставаться одного.

Рекомендация заводчиков: "не оставляйте щенка одного", - справедлива, но не подразумевается ежеминутное общение с питомцем. Постоянные ласки, игры, некоторые даже берут щенка в кровать, приводят к тому, что подросшую псину будет невозможно оставить. Необходимо найти грань между заброшенностью и безмерным общением, которое не позволяет развиться самодостаточности. Умения оставаться одному - такой же навык, как отправление надобностей на улице, и требует от хозяина настойчивости и терпения. Сначала поевшего и поигравшего щенка относят в комнату, на его место, и закрывают дверь. За спокойное поведение (для начала минута-другая) хвалят, если щенок скулит и царапает дверь - недовольная хозяйская интонация голоса и водворение на место. Выдержка увеличивается постепенно. Не уступайте отчаянному визгу, корректируйте поведение собаки, иначе вы добьетесь прямо противоположного эффекта. Для привлечения вашего внимания пес будет пробовать более действенные средства. Кто из хозяев не прибежит, услышав хруст косяка и треск обоев? Оставляйте щенку игрушки, забывчивость может привести к использованию в их качестве ценных и нужных вещей.

Источник: Татьяна Липатова

Поедание фекалий (копрофагия) у собак
Что является причиной поедания фекалий? Слово "копрофагия" произошло от греческого "copro", что означает фекалии и "phagy", что означает есть. То есть копрофагия - это поедание фекалий. Нам кажется отвратительной эта привычка наших собак, но, чтобы мы не говорили, собаки останутся собаками. Некоторым собакам особенно нравятся экскременты травоядных животных, таких как кролики, олени или лошади. Другим нравится опустошать кошачий лоток. А некоторые едят только фекалии собак в замороженном виде.

Так почему же это происходит? Существует множество теорий. Например, собакам не хватает в рационе каких-либо питательных веществ. Скорее всего, это не так.

Обычно у тех собак, которые поедают фекалии, с рационом все в порядке. Однако со здоровьем у них действительно могут быть проблемы. Копрофагию, например, могут вызвать болезни поджелудочной железы или кишечника, недоедание вследствие заражения паразитами или голодание. Но такое случается редко.

Некоторые собаки, особенно те, что живут в конуре, могут поедать фекалии, находясь в состоянии волнения или стресса. Один исследователь предполагает, что собаки, которые были наказаны владельцами за то, что "наделали" в неположенном месте, начинают думать, что оправление - это плохо, и поэтому пытаются любым способом скрыть "следы преступления".

Другая теория говорит, что копрофагия досталась современным собакам в наследство от предков. Родственники собак, волки и койоты, часто поедают фекалии, если у них недостаточно пищи. Фекалии травоядных содержат много витамина B. Некоторые исследователи полагают, что волки (и некоторые собаки) могут таким образом восполнять недостаток в организме этого витамина.

В некоторых случаях копрофагия перенимается от других животных. Также она может войти в привычку у щенков, которые, играя, привыкают пробовать на вкус все подряд.

На некоторых стадиях жизни копрофагия приемлема и объяснима. Собаки-матери всегда поедают фекалии своего потомства. Это делается для того, чтобы не выдать свое присутствие хищникам.

И, наконец, некоторым собакам просто нравится вкус фекалий.

Каким образом можно предотвратить копрофагию? Самый лучший способ - это всегда держать двор и конуру собаки в чистоте.

Некоторые владельцы собак небезуспешно применяют вещества, которые делают фекалии ужасными на вкус. Продукты типа for-bid, Drs.Foster, Smith Dis-Taste добавляются в пищу того животного, чьи фекалии поедает собака. (Это может быть пища самой собаки с копрофагией, или пища кошки, если собака поедает ее фекалии). Этот продукт переваривается животным и то, что получается в результате, придает фекалиям очень плохой вкус. Некоторые владельцы добавляют в фекалии (не в еду!) острую приправу Tabasco или кайенский перец. Эти методы лучше подходят для собак, у которых только начала проявляться копрофагия. Когда она входит в привычку, от нее очень трудно избавиться.

Собаку нужно выводить на поводке, тогда вы сможете контролировать ее поведение, если вдруг у вас на пути возникнет большая куча. Иногда единственным способом предотвратить копрофагию остается одеть собаке намордник. Собака сможет делать все, что и другие ее сородичи, но не сможет поедать фекалии в наморднике.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СОБАКУ В НАМОРДНИКЕ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ!

Полезно давать собаке игрушки, чтобы отвлечь ее внимание. Ей надо предложить что-нибудь более веселое и привлекательное, чем поедание фекалий. Например, конг-игрушка, наполненная чем-нибудь вкусненьким, будет хорошей альтернативой. Также давайте собаке больше физических нагрузок, чтобы она полностью расслабилась.

Если копрофагия связана со стрессом, необходимо устранить его причину. Если собака перевозбуждена, то нужно обратиться к помощи лекарств.

Один исследователь рекомендует проверять, достаточно ли в рационе собаки витамина B и нет ли излишков углеводов.

Некоторым собакам помогает, если их более часто кормят, так что можете попробовать увеличить число кормлений (но количество пищи увеличивать не нужно).

Если ваша собака не равнодушна к кошачьему лотку, то вам надо проявить изобретательность. Используйте лотки с крышкой или ставьте их повыше. Можно держать лоток в туалете и держать дверь туда открытой настолько, чтобы могла пройти ваша кошка, но не собака. Не забывайте о том, что если убрать лоток в труднодоступное место, то и сама кошка не сможет им воспользоваться.

Не наказывайте собаку за то, что она ест фекалии. Это может только усилить такое поведение. Полезно работать над общим послушанием собаки. Если собака знает, что именно от нее ожидается, она будет менее нервозной и не захочет вести себя неподобающим образом.

Чем копрофагия опасна для здоровья? Через фекалии в организм может попасть множество паразитов. Вообще говоря, травоядные имеют своих специфических паразитов. Они не могут послужить причиной болезни плотоядных животных. Но собаки, которые едят фекалии собак и кошек могут повторно заражаться паразитами Giardia, Coccidia, а если фекалии пролежали дольше 2-3 недель, то круглым червем или власоглавом. Таким собакам необходимо делать регулярный анализ кала и давать соответствующие лекарства в зависимости от вида найденных паразитов.

У нас нет уверенности, почему собаки иногда едят свои фекалии, или фекалии других животных. Можно только сказать, что если собака начала вести себя подобным образом, то чем раньше вы примете меры, тем больше шансов добиться успеха.

Сумасшедший лай у собак
Случалось ли вам ежиться, выслушивая жалобы соседей на шумное поведение вашей собаки? Случалось ли вам не слышать собственного голоса во время телефонного разговора, по той же причине? И вы не одиноки! Лай это естественное самовыражение вашей собаки, но многие считают его одной из самых трудных проблем в общежитии с собаками.

Знаете ли вы, что для общения собаки используют десять различных видов звуков, от скуления до рычания?

Изменяя тон этих звуков, они могут придать им не менее 39 различных значений. Например, собака использует один вид рычания, если она защищается, и немножко другой оттенок рычания, если она собирается напасть. Полный репертуар звукового общения у собак включает ворчание, вой, визг, вопли, рычание, щелканье зубами, пыхтение как один из способов приглашения к игре, и что-то вроде кашля, используемого иногда при защите или в качестве угрозы нападения, но в чем большинство собак достигло особого совершенства, это, конечно, в лае. Собаки лают по самым разным поводам. Единственный случай, когда она не используют лай в качестве средства общения, это когда демонстрирует свое подчиненное положение.

Хотя лай - это обычное и нормальное для собак средство коммуникации, излишняя их разговорчивость может досаждать как членам семьи, так и соседям.

Лай, удерживающий посторонних от вторжения на территорию хозяина, прекрасная вещь, если речь идет о случайном посетителе, вступившем на дорожку сада, но если собака лает на всех подряд прохожих, мелькающих за оградой владений ее хозяина, это бывает несколько утомительно. К сожалению, хозяева часто пытаются утихомирить собаку, прикрикнув на нее, но если эта собака недостаточно обучена, чтобы понимать слова, она может посчитать, что хозяин тоже лает, и примется облаивать прохожих с удвоенным старанием.

Другие собаки используют лай как средство привлечения к себе внимания хозяина, даже если это внимание выражается только в окрике "Замолчи!" В этом случае они могут лаять без повода, просто так, только для того, чтобы получить ответ от хозяина.

Однако главная причина, вызывающая бешеный лай собаки на каждого, проходящего мимо ее территории, заключается в том, что эти прохожие сначала приближаются, а потом удаляются, а собака считает, что это именно она прогнала их, а иначе они могли бы вторгнуться в ее владения.

Много жалоб поступает на собак, лающих в отсутствие хозяина. В этом случае они лаем зовут хозяина домой, и поскольку он в конце концов действительно возвращается, собака считает, что ее призыв подействовал, и в следующий раз лает еще энергичнее. Причина этой поведенческой проблемы лежит в слишком близких отношениях между хозяином и собакой, поэтому когда он уходит, собаку охватывает тревога, она не умеет обходиться без хозяина.

В дикой природе волк, предок собаки, использовал для связи с членами стаи и передачи информации вой. Инфантильные, никогда не достигающие стадии взрослости, их родственники - собаки обычно пользуются для тех же целей не воем, а лаем, как делают волчата-подростки. Для некоторых владельцев собак этот громкий призыв к сплочению компании не ограничивается только временем отсутствия хозяина в доме. Многим знакома ситуация, когда вы заходите к приятелям поболтать, но в течение десяти минут после вашего прихода их собака отчаянно лает, не давая никому вымолвить слова. Иногда такой лай продолжается на протяжении всего визита. Чтобы преодолеть этот звуковой барьер, ваш приятель либо хватает собаку и велит ей замолчать, либо гладит ее, стараясь успокоить. Разумеется, обе эти стратегии только поощряют собаку продолжать лаять, как только хозяин перестанет обращать на нее внимание.

Многие семейные пары вынуждены внимательно проверять, где находится их собака, прежде чем предаться поцелуям и объятиям. Если собака наблюдает за ними, нежная сцена тут же будет прекращена явно ревнующей собакой, которая поднимет лай на самых высоких тонах. Такой же привлекающий к себе внимание лай начинается, если хозяин говорит по телефону, смотрит телевизор или внимательно ведет машину.

Как же можно прекратить или, по меньшей мере, регулировать такое поведение? Первое, что следует помнить, - не идти на поводу у собаки, не пытайтесь ее успокоить или заставить замолчать. По мере возможности не обращайте внимания на лай. Это исключит опасность невольного закрепления такого поведения. Ясли лай не переходит определенные границы, игнорируйте его, этого может оказаться достаточно, чтобы он прекратился.

Тише едешь - дальше будешь. Например, каждый раз, когда ваша собака поднимает лай, стараясь привлечь ваше внимание, вставайте и выходите из комнаты или молча поворачивайтесь к ней спиной - и в конце концов она поймет, что лай дает обратный результат.

Более серьезные нарушения голосового поведения могут потребовать консультации врача.

Но не следует отучать собаку от лая вообще, не дифференцируя причины его. Если собака лает "по делу", ее надо похвалить или как-то поощрить, "пустой" лай, лай для привлечения внимания - демонстративно игнорировать. Политика кнута и пряника всегда себя оправдывала. Если вы добились положительных результатов на этом пути, только тогда можно подумать об устранении остаточных явлений, то есть лая как дурной привычки. Это аналогично тому, как, останавливая машину, вы сначала сбрасываете скорость, и только потом жмете на тормоза.

Хотите верьте, хотите нет, но лучший способ отучить собаку от лая - это научить ее лаять по команде. Прежде всего найдите хорошую приманку для лая. Может быть, ваша собака будет лаять от возбуждения при виде своей миски у вас в руках, или лакомства, или игрушки. Если взять собаку на короткий поводок, это может вызвать обиженный лай. Если вы ее немного и дружелюбно подразните, и она залает, наградите ее и повторите команду: "Голос!" Если вы будете повторять это упражнение достаточно часто, у собаки слово "Голос!" начнет ассоциироваться с лаем, и вы сможете вызывать ее лай по команде. Главным моментом этого упражнения будет введение слова "Тихо!" или "Молчать!" во время лая и вручение награды в виде игрушки или лакомства. При частом повторении собака будет связывать эти команды с прекращением лая и получением награды.

Получение вознаграждения это, конечно, лучшая поведенческая мотивация, поэтому очень важно поощрять собаку именно в тот момент, когда она что-то делает правильно, но отнюдь не после этого. Это значит, что вы должны наградить собаку, когда она прекращает лай или вообще не лает в тех ситуациях, которые обычно выводили ее из равновесия. Когда ваша собака лежит спокойно и не мешает вам беседовать с гостями, или когда ваши соседи приходят домой и она не встречает их своим обычным лаем, похвалите и угостите ее, что придаст ей силы хорошо себя вести и в следующий раз.

Hоpа Мышкина, газета "Птичий рынок"

Допускать этого  нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ пока от такой грызни слюнные железы не воспалились.....а как только у собаки нижнюю челюсть разнесёт- сразу начинаешь думать иначе: НИКАКИХ ПАЛОЧЕК)))),   если собака грызет палки то щепочки попадают в желудок...и это тоже может вызывать болезни желудка т. к. острые щепочки ранят желудок!...

Вот посмотрите что я нашла:
Консультирует Пятницкая Анастасия - кинолог, инструктор по дрессировке собак (архив за 2006-2007)

Ваша собака пытается через палки реализовать свою потребность в игре. Убегает, потому что есть опыт, что Вы отберете игрушку. А еще он таким образом проявляет свою лидерскую позицию - хочу играть и буду.
Вам необходимо понизить её ранг и повысить свой. А также научить Вашу собаку играть по другому.

Сшейте игрушку - из плотной ткани колбаску (длина: 2 ваших ладони + ширина морды собаки + в запасе 10 см). Набить её тряпьем, играть начинать как с палочкой. То есть вы эту игрушку на прогулках используйте вместо палочек, дайте взять её собаке. а потом тяните на себя из стороны в сторону, и периодически отпускайте - чтобы собака чувствовала себя победителем, что она у Вас добычу отобрала. Но с поводка не отпускайте во время игры. И пока Вы не переучили Вашу собаку играть только тряпичной игрушкой, гуляйте на поводке.

PS. ЭММА Лара, будеш давать ЭММОЧКЕ грысть всякую гадость, приеду и дам по ж.....

Пищевая агрессия      

Наш Бруно, восьмимесячный кобель кавказской овчарки, ведет себя крайне агрессивно, когда проходишь рядом с кормом. Первые признаки такого поведения появились в 5 месяцев. Когда приближаешься, Бруно начинает ворчать, но продолжает грызть кость. Позднее в похожей ситуации он впервые схватил меня за руку. В ответ я ухватил собаку и, прижав спиной к земле, стал давить и душить. Казалось, что пес скоро отключится, но сопротивления он не прекращал. Чтобы победить, мне пришлось побить его. После этой проверки сил Бруно долгое время был послушен. Но сейчас, с началом полового созревания, подобные случаи возобновились. Что мне нужно делать, чтобы исправить поведение Бруно?
Янет Лен, Германия

     Отвечает специалист по поведению Сабина Миддельхауфе, автор многочисленных статей и книг о собаках
     Кавказы - твердые, самостоятельные животные, и обычное воспитание (как, например, для немецкой овчарки), им мало подходит. У кавказцев игра не стоит на первом месте, это настоящие рабочие собаки, следовательно, им необходимы требовательность и регулярная работа.
     В основе дрессировочных упражнений должны лежать покорность собаки человеку и абсолютная требовательность хозяина к своему питомцу (одновременно необходимо доказывать свое социальное превосходство). Для этого, в качестве наказания, нужно потрясти собаку за загривок, повалить ее на спину и строгостью добиться безупречного поведения. Учтите: с возрастом животное все чаше оказывает неповиновение, стремясь к лидерству. И такая запрограммированная проверка сил собаки и человека в дальнейшем может окончиться не в пользу последнего.
     Можно предположить, что Бруно имеет склонность к лидерству. Раньше он, видимо, был только любимый, забавный "пес", а вот в качестве обороноспособного кобеля, далеко не робкого, Бруно не воспринимался. Вы должны были это предвидеть и не допустить подобного, ведь поведение Бруно обусловлено породой. С ним необходимо заниматься (но не аджилити, флайболом и им подобными состязаниями!) ежедневно по часу, а между занятиями устраивать контрольные, пригласив инструктора.
     Занятия следует проводить до завершения полового созревания кобеля.
     В результате занятий нового типа вам останется только направить собаку в нужном направлении, используя как доминирующий стимул пищу.
     ПЕРВЫЙ ЭТАП. Обратите внимание собаки на миску с едой или большую кость. Четко скомандуйте "Возьми!" и разрешите поесть. Потом подайте команды "Фу" и "Сидеть" и отнимите корм, при этом собака должна сесть. Затем поставьте миску, однако далеко не уходите, чтобы в нужный момент быстро пресечь неповиновение.
     Как только собака поймет, что от нее хотят, и научится сохранять заданное положение (сидя), ненадолго отлучитесь. Затем вернитесь и поднимите миску. (Откровенно говоря, мы бы не советовали начинающему "кавказисту" проделывать этот трюк с восьмимесячным кобелем одному, а не вод присмотром опытного дрессировщика! - прим. ред.) Последуют ворчание собаки, неусидчивость, хватание и т. д. Тут же пресекайте: "Фу", "Сидеть", отстраняя от собаки корм. Возбужденный пес становится очень сильным, поэтому скомандуйте ему "Место" и после того, как животное успокоится, через 5 - 15 минут пододвиньте миску на прежнее место. Повторите все упражнение.
     Если вы будете настойчивы, собака начнет выполнять это правило и брать корм по команде "Возьми", через вами установленный срок, не проявляя агрессии.
     ВТОРОЙ ЭТАП. Добившись частичного успеха, закрепите его миской с едой (большой костью), поощряя собаку за понятливость и желание поступать верно.
     Поставьте корм в пределах досягаемости собаки и по команде "Возьми" скормите его. Пусть собачка как следует наестся. Для этого упражнения следует давать лучший рубец, вымя и т.п., тогда у вас действительно будет возможность убедиться, что даже сытая собака не поддастся на провокацию). Если собака срывается, не реагирует на "Фу", "Сидеть" и проявляет агрессию, оттащите ее за поводок от корма и уберите его. Отправьте собаку на место.
     ТРЕТИИ ЭТАП. Если Бруно хорошо ведет себя в описанных упражнениях, то вы усложняете задание. Подойдите к нему с костью (рубцом) в руке, внимательно следя за поведением пса, с командой "Возьми" отдайте ему еду и через какое-то время подайте "Фу", "Сидеть". За правильное поведение подкормите его.
     Если пес проявляет даже незначительную агрессию, корм немедленно убирается, а вы уходите и не возвращаетесь до тех пор, пока животное "не остынет". Если каждый день повторять эти упражнения, то постепенно Бруно выучит простое правило: АГРЕССИЯ = ГОЛОД, ПОДЧИНЕНИЕ = ЕДА.
     Будет разумно, если эти упражнения, под вашим руководством, будут проводить и другие члены семьи, поскольку сейчас Бруно очень милый, но рано или поздно он обязательно начнет притязать на всю вашу собственность, проявляя агрессию.

Подготовила Вера Шаурова, г. Курган
Газета "Кот и Пес" 1998 - 7